Este templo es la sede central de la rama Tenryū-ji del Budismo Zen Rinzai. Con tantos adjetivos es fácil adivinar que el Budismo, el Budismo Zen y el Budismo Zen Rinzai tienen muchísimas ramas y que ser la sede central de cualquiera de ellas no tiene mucho mérito. Y en este caso así parece.

Todo muy limpio, todo muy mono, los caminos todos bien barridos y las carpas gordas y numerosas en el lago. Aquí tienen ventaja, porque está rama en particular es vegetariana y no parece que les hinquen el diente. Pero a lo que vamos, que el templo en cuestión no llega a destacar por casi nada más allá de las carpas y por lo diminuto del recorrido.

Hacia un frío infernal y leyendo el panfletillo que te dan a la entrada a cambio de unos módicos seis euros, casi hubiera agradecido que nuestra visita coincidiera con el noveno gran incendio que asolara el lugar. Aunque aún me pregunto como éste o cualquier otro lugar del Gran Kyoto pueden albergar otra cosa que no sean algas. Los incendios de antaño debieron ser provocados por algún maestro incendiario tras mucha meditación y mucho esfuerzo. Aquí no arde ni la yesca. El templo está (afortunadamente) seguro.
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El recorrido incluye mucho musgo, mucha agua, mucho pino y poco techo. La entrada principal está protegida por un Daruma que parece una caricatura de Doña Rogelia, pero que es la gran obra de arte contemporáneo del lugar. Los Darumas normales son pequeñas pelotillas de ojos saltones que sirven de amuleto. O cabezotas huecas con un peso al cuello que las mantiene derechas por muchos golpes que reciban. En Tenryū-ji los turistas no pueden emular a Daruma. No es posible ver este careto y mantener la compostura Zen por mucho que te pesen los pies tras arrastrarte por todo Kyoto.

Afortunadamente la paz reina a la salida, con su bosquecillo de bambú, su tren romántico y la casota de un viejo actor irreconocible para un nipón de quita y pon. Lo mejor, la maqueta en la estación. Pero no hice foto. Tampoco a la mansión, que era de peaje.